【饮食札记】一碗面，慰藉怀乡的味蕾-随年录
街头一爿不大的店面，内里的格局相较于别处，自是简单了些：几张方桌，四周各置一张条凳。一张有些年日的收银的台子，有客人结账了，便有人站到台子里端收钱、找零。店里砌有土灶，灶上有一口黑铁大锅，灶内烧柴或煤块，常年的烟熏火燎，店内的石灰墙上嵌着黒渍。这是高邮街头多数面馆的景象。
一碗阳春面大抵带着清晨的湿润的气息凡途。无论春夏秋冬，店家清早四点左右赶到店里妙探寻凶，风雨无阻。店家在铁锅里入清水，灶膛里生火。一台鼓风机对着灶膛吹，灶里的火逐渐升起，锅的四周包着火焰，清水渐次沸腾青蛙吃害虫。再是熬豆浆、切葱花……这一切都是最为原始的劳作，时代在不断变化，这些工序仍旧靠着人来完成。如此的辛劳总是日复一日。
一天的早市是最忙的时候，大约早晨六点便有人陆续到了店里，早市算是正式开始。一碗阳春面，内里并非复杂：一抔面、两勺酱油、一勺猪油、一撮葱花，少许的虾子粉、胡椒粉。盛面的搪瓷钵子一溜排开，掌勺的师傅左手拿一只白瓷碗，在案台上的小瓦坛子里舀出一碗酱油丹妮埃拉，右手拿着瓷勺从白瓷碗里舀两勺酱油倒进钵子里；换装了猪油的瓷碗，火影539用碗里的勺子舀一勺猪油到钵子里；抓一把葱花，一撮撮撒出去，每个钵子里的量大抵相同。掌勺的师傅分别拿装虾籽粉、胡椒粉的碗，右手拿着挑子，胳膊不动，手腕抖动一下，粉末从碗里飞了出去，钵子里撒进了些许的虾籽粉、胡椒粉。调料搁在搪瓷钵子里，钵子放在沸水上，如船浮着乐裕民，些许时候，取出钵子，沸水的热力透过钵底，猪油热了，散发出动物油脂的香味。尤是冬日里，猪油凝结成了白色的固体油脂，沸水的热力化开了猪油，成了琥珀色的液体。掌勺的师傅从一侧的案台上抓一抔碱水面。一早时，面条早已一份份码好，一抔面条的量大约相等，靠着手上的感觉，不用称重，这些是经年累月练就的。掌勺的师傅右手抓着筷子，左手持着漏勺。筷子插着面条，兜到漏勺上，滗了水，搁到了钵子里。
一抔面下到沸水里，再起锅，这中间的时间不过须臾，然而这须臾之间的功夫大抵依旧靠着人的经验十三咒，没有定数的，都是师傅们的经验总结。每一家面店的掌勺师傅都有着属于自己的理念，少许的虾籽粉、胡椒粉到底是多少，大约是没有具体的数字衡量，纯粹是手上的功夫。
阳春面和别处的很多面不大一样，吃法比较单一，一碗阳春面，基本的形式无非两种：干拌面、宽汤面。如今也有店家做了浇头，只是加了浇头似有喧宾夺主的嫌疑，常年吃阳春面的人少有选择浇头的。干拌面里除了酱油，不见其他汁水。面入钵里，用筷子扠着面条，搅拌两下，碗里的酱汁自然被面条裹挟了，面上包着猪油，晶莹剔透；宽汤面里会倒入一些开水，汤水自然多了些。干拌面味道厚重，酱汁的味道压在舌苔上，久久化不开；宽汤面的口感要柔和许多。宽汤面里虽非高汤洪荒凌霄录，吃面的人却是喜欢将汤底喝得干净。当然，也有人喜欢吃“饺面”：一半面条，一半馄饨。据说这是旧时的人的生活智慧。馄饨有肉，打打牙祭，吃一碗馄饨自是有些贵了，或是舍不得，便有了“饺面”这种吃法。
爱好阳春面的食客端起飘着氤氲的热气的钵子，操起筷子，就开始“拖”面条了，头也不抬地“拖”着面条进入口里，唇齿间有了莹莹的光亮。常能件一家面店外有人立着，端着钵子就吃了起来，早市时常人满为患，店里坐满了客人，后来的食客无处安坐，又想吃面，只能在店外凑合了。
一碗阳春面虽是简单，却是小县城人对于市井生活的考究。阳春面用的是碱水面，面条里有碱，吃到嘴里有嚼头。面条不需要店家自己制作，有专门的人家做面，每天一早送货上门。阳春面的两勺酱油是尤为重要的辅助。酱油生涩，主人家便买来五香、八角、小葱等，用纱布包好，放在装有酱油的锅里，再倒入绵白糖。锅放在炉子上，小火慢熬。各种香料到底放多少，各家自是有着属于自己的考量军长诱爱。熬到一定时候（时间大抵凭着经验掌握）便起锅，捞出纱布包。这一锅酱油最是见功夫，火候太大会熬出糊味，火候太小太又费时间，熬得时候还需用勺子不断的搅拌。熬过的酱油去除了其中的涩味，尝起来鲜甜。一碗阳春面里有了这样的两勺酱油，当真便有了“灵魂”。在我幼年时，常见有外地人来到这里，到了面店外头，问主人家是否需要胡椒粉。如是需要，外地人便将身上的小马扎放下，坐在马扎上，用一个手动的机子磨出颗粒粗的胡椒粉。这种手磨的方式早已鲜见，可一碗阳春面里，胡椒粉却是少不得的，每一味配料的存在都有其特定的作用，虾籽粉提鲜，葱花增香。
一碗面条，是一个人对于市井生活的尊重。为了生活忙碌的人，在匆忙的早班路上，可以买一个煎饼，买两个包子……边走边吃。可在选择一碗阳春面时，一人在早晨里，总归有十来分钟是独属于一碗面条的。
一碗阳春面到底可以往过去追溯到何时？一个地方总是有着一些老店，仿佛化石一般，见证着传承。高邮有一片区域名叫中市口，曾是这座城市的中心地界，繁华热闹。后来城市扩张，中心东移，这里也就成了老城区。中市口有几条老街，其中一条叫中西后街，街上有一处老宅子——“王氏纪念馆”。王氏便是清代著名训诂学大家王念孙、王引之父子，父子二人不仅文字学功底了得，还曾扳倒清代一旦权臣和珅，成了一段传奇。中市口上还有一条老街叫中山路。中山路分南北，南段上有几家老店，一家名为“四德泉”，是一处经营了很多年的老浴室，迄今仍沿用着地龙取暖。除了夏季，许多男的爱进去，到了大池子里泡澡。另一处就是四德泉斜对面的“焦家巷面馆”粪草当自强，面馆门朝东，正对面是一条巷子，自是“焦家巷”。店铺有些残破，屋顶仍旧竖着老式的烟囱。店门依旧是老式的排门，门板已有了年纪，灰蒙蒙的。晨起开市，主人家把一块块门板从底座的插槽里抽出来，一张张整齐地摞在墙边。夜晚打烊后，把门板有序地插进插槽里塔萨达，再锁上门锁。乔丽娅传闻这家小店自清代光绪年间便有了，一直以来都是做着阳春面，可是这又有什么要紧的呢。人的舌头永远不会成为时间的附庸，一直是好味道的拥趸。一家食肆的百年传承只会排在好吃的食物的后面。食物好吃，店铺的传承才会长远下去。
店铺有些晦暗，即便开了灯仍旧有些许不太明亮，仿佛躲在时间的暗处。早晨常有人来吃面，上班族吃完即走。一些老人家跑步回来，买一瓶便宜的白酒，要一碗面，烫几块茶干，拿一个空碗盛酒，就能在此消耗好几个小时。
一碗面条成了开门迎客的资本，成就了一份传承。多年里，常有人从小城离开，去往外地打拼。再度回到这里，故城旧梦，多少人与事已不再那么真切，可味蕾上却是镌刻了永不能消散的记忆。大约对于很多人来说，终究难忘的还是那一份印刻在记忆里的味道。一个人无论走到哪里，最先怀乡的永远是味蕾，味觉成就了永不能消散的乡愁。
街头一爿不大的店面，内里的格局相较于别处，自是简单了些：几张方桌，四周各置一张条凳。一张有些年日的收银的台子，有客人结账了，便有人站到台子里端收钱、找零。店里砌有土灶，灶上有一口黑铁大锅，灶内烧柴或煤块，常年的烟熏火燎，店内的石灰墙上嵌着黒渍。这是高邮街头多数面馆的景象。
一碗阳春面大抵带着清晨的湿润的气息凡途。无论春夏秋冬，店家清早四点左右赶到店里妙探寻凶，风雨无阻。店家在铁锅里入清水，灶膛里生火。一台鼓风机对着灶膛吹，灶里的火逐渐升起，锅的四周包着火焰，清水渐次沸腾青蛙吃害虫。再是熬豆浆、切葱花……这一切都是最为原始的劳作，时代在不断变化，这些工序仍旧靠着人来完成。如此的辛劳总是日复一日。
一天的早市是最忙的时候，大约早晨六点便有人陆续到了店里，早市算是正式开始。一碗阳春面，内里并非复杂：一抔面、两勺酱油、一勺猪油、一撮葱花，少许的虾子粉、胡椒粉。盛面的搪瓷钵子一溜排开，掌勺的师傅左手拿一只白瓷碗，在案台上的小瓦坛子里舀出一碗酱油丹妮埃拉，右手拿着瓷勺从白瓷碗里舀两勺酱油倒进钵子里；换装了猪油的瓷碗，火影539用碗里的勺子舀一勺猪油到钵子里；抓一把葱花，一撮撮撒出去，每个钵子里的量大抵相同。掌勺的师傅分别拿装虾籽粉、胡椒粉的碗，右手拿着挑子，胳膊不动，手腕抖动一下，粉末从碗里飞了出去，钵子里撒进了些许的虾籽粉、胡椒粉。调料搁在搪瓷钵子里，钵子放在沸水上，如船浮着乐裕民，些许时候，取出钵子，沸水的热力透过钵底，猪油热了，散发出动物油脂的香味。尤是冬日里，猪油凝结成了白色的固体油脂，沸水的热力化开了猪油，成了琥珀色的液体。掌勺的师傅从一侧的案台上抓一抔碱水面。一早时，面条早已一份份码好，一抔面条的量大约相等，靠着手上的感觉，不用称重，这些是经年累月练就的。掌勺的师傅右手抓着筷子，左手持着漏勺。筷子插着面条，兜到漏勺上，滗了水，搁到了钵子里。
一抔面下到沸水里，再起锅，这中间的时间不过须臾，然而这须臾之间的功夫大抵依旧靠着人的经验十三咒，没有定数的，都是师傅们的经验总结。每一家面店的掌勺师傅都有着属于自己的理念，少许的虾籽粉、胡椒粉到底是多少，大约是没有具体的数字衡量，纯粹是手上的功夫。
阳春面和别处的很多面不大一样，吃法比较单一，一碗阳春面，基本的形式无非两种：干拌面、宽汤面。如今也有店家做了浇头，只是加了浇头似有喧宾夺主的嫌疑，常年吃阳春面的人少有选择浇头的。干拌面里除了酱油，不见其他汁水。面入钵里，用筷子扠着面条，搅拌两下，碗里的酱汁自然被面条裹挟了，面上包着猪油，晶莹剔透；宽汤面里会倒入一些开水，汤水自然多了些。干拌面味道厚重，酱汁的味道压在舌苔上，久久化不开；宽汤面的口感要柔和许多。宽汤面里虽非高汤洪荒凌霄录，吃面的人却是喜欢将汤底喝得干净。当然，也有人喜欢吃“饺面”：一半面条，一半馄饨。据说这是旧时的人的生活智慧。馄饨有肉，打打牙祭，吃一碗馄饨自是有些贵了，或是舍不得，便有了“饺面”这种吃法。
爱好阳春面的食客端起飘着氤氲的热气的钵子，操起筷子，就开始“拖”面条了，头也不抬地“拖”着面条进入口里，唇齿间有了莹莹的光亮。常能件一家面店外有人立着，端着钵子就吃了起来，早市时常人满为患，店里坐满了客人，后来的食客无处安坐，又想吃面，只能在店外凑合了。
一碗阳春面虽是简单，却是小县城人对于市井生活的考究。阳春面用的是碱水面，面条里有碱，吃到嘴里有嚼头。面条不需要店家自己制作，有专门的人家做面，每天一早送货上门。阳春面的两勺酱油是尤为重要的辅助。酱油生涩，主人家便买来五香、八角、小葱等，用纱布包好，放在装有酱油的锅里，再倒入绵白糖。锅放在炉子上，小火慢熬。各种香料到底放多少，各家自是有着属于自己的考量军长诱爱。熬到一定时候（时间大抵凭着经验掌握）便起锅，捞出纱布包。这一锅酱油最是见功夫，火候太大会熬出糊味，火候太小太又费时间，熬得时候还需用勺子不断的搅拌。熬过的酱油去除了其中的涩味，尝起来鲜甜。一碗阳春面里有了这样的两勺酱油，当真便有了“灵魂”。在我幼年时，常见有外地人来到这里，到了面店外头，问主人家是否需要胡椒粉。如是需要，外地人便将身上的小马扎放下，坐在马扎上，用一个手动的机子磨出颗粒粗的胡椒粉。这种手磨的方式早已鲜见，可一碗阳春面里，胡椒粉却是少不得的，每一味配料的存在都有其特定的作用，虾籽粉提鲜，葱花增香。
一碗面条，是一个人对于市井生活的尊重。为了生活忙碌的人，在匆忙的早班路上，可以买一个煎饼，买两个包子……边走边吃。可在选择一碗阳春面时，一人在早晨里，总归有十来分钟是独属于一碗面条的。
一碗阳春面到底可以往过去追溯到何时？一个地方总是有着一些老店，仿佛化石一般，见证着传承。高邮有一片区域名叫中市口，曾是这座城市的中心地界，繁华热闹。后来城市扩张，中心东移，这里也就成了老城区。中市口有几条老街，其中一条叫中西后街，街上有一处老宅子——“王氏纪念馆”。王氏便是清代著名训诂学大家王念孙、王引之父子，父子二人不仅文字学功底了得，还曾扳倒清代一旦权臣和珅，成了一段传奇。中市口上还有一条老街叫中山路。中山路分南北，南段上有几家老店，一家名为“四德泉”，是一处经营了很多年的老浴室，迄今仍沿用着地龙取暖。除了夏季，许多男的爱进去，到了大池子里泡澡。另一处就是四德泉斜对面的“焦家巷面馆”粪草当自强，面馆门朝东，正对面是一条巷子，自是“焦家巷”。店铺有些残破，屋顶仍旧竖着老式的烟囱。店门依旧是老式的排门，门板已有了年纪，灰蒙蒙的。晨起开市，主人家把一块块门板从底座的插槽里抽出来，一张张整齐地摞在墙边。夜晚打烊后，把门板有序地插进插槽里塔萨达，再锁上门锁。乔丽娅传闻这家小店自清代光绪年间便有了，一直以来都是做着阳春面，可是这又有什么要紧的呢。人的舌头永远不会成为时间的附庸，一直是好味道的拥趸。一家食肆的百年传承只会排在好吃的食物的后面。食物好吃，店铺的传承才会长远下去。
店铺有些晦暗，即便开了灯仍旧有些许不太明亮，仿佛躲在时间的暗处。早晨常有人来吃面，上班族吃完即走。一些老人家跑步回来，买一瓶便宜的白酒，要一碗面，烫几块茶干，拿一个空碗盛酒，就能在此消耗好几个小时。
一碗面条成了开门迎客的资本，成就了一份传承。多年里，常有人从小城离开，去往外地打拼。再度回到这里，故城旧梦，多少人与事已不再那么真切，可味蕾上却是镌刻了永不能消散的记忆。大约对于很多人来说，终究难忘的还是那一份印刻在记忆里的味道。一个人无论走到哪里，最先怀乡的永远是味蕾，味觉成就了永不能消散的乡愁。